Головне остудити.
Суть роботи дискових гальм полягає в перетворенні енергії і швидкості колеса - в тепло. Коли Ви сильному і тривалому гальмуванні гальма виділять достатньо тепла, щоб нагріти і ротор, і колодки, і навіть гальмівну рідину. Так що перед тим як чіпати деталі гальма, переконайтеся що він охолов!
Тепер буду говорити без рукавичок.
Прочистите як-слід ротор за допомогою чистої ганчірки, змоченої розчинником, на спиртовій основі (не користуйтеся бензин та інші розчинники, які можуть містити масла). Рукавички під час цієї процедури краще зняти, тому вони рідко бувають чистими і, працюючи в рукавичках, ви ризикуєте забруднити ротор маслом. Взагалі перед цією процедурою краще зняти колесо, щоб не зайвий раз не догодити пальцями в спиці.
Гідравліка та механіка.
Щоб легше було виявити причину шуму, скажемо пару слів про пристрій гальмівних систем. Поділяють гідравлічні й механічні системи.
Гідравліка: Натискаючи ручку гальма, ми штовхаємо шток, шток стискає гальмівну рідину і зусилля стиснення передається рівномірно на всю площу гальмівних поршнів, які вже притискають до ротора колодки.
Механіка: Натиснувши ручку, ми тягнемо трос, який йде вздовж всієї рами або виделки, і натяг троса вже приводить в дію поворотний механізм, присувається колодки до ротора. В даному випадку, зусилля на гальмівних колодках - нерівномірний!
Почніть з простого.
Перед тим як лізти в нетрі і розбирати гальма, спершу перевірте, чи правильно встановлені у вас колеса. Адже від установки колеса безпосередньо залежить положення ротора щодо каліпера. Для цього зніміть колеса і уважно вивчіть дроп-аути. Переконайтеся, що там немає бруду, сколів, патьоків фарби і іншої гидоти, що заважає правильно встановити колеса. Подивіться на вісь колеса, саме місце контакту з дроп-аутами. Переконайтеся що там немає сколів, проточина, вм'ятин та ін. Як показує практика, в цьому пункті вирішується 70% проблем, пов'язаних зі стороннім шумом в гальмах.
Перевірте ротор.
А саме, затягніть його як слід. У більшості випадків, вам знадобиться ключ «зірочка» Torx T-25. Взагалі, не забувайте регулярно перевіряти болти кріплення ротора, навіть якщо ви впевнені, що останній раз їх досить сильно затягли.
Якість колодок.
Порада: тримайте завжди пару колодок про запас. Дискові колодки зношуються інакше, порівняно з ободнимі. Вони працюють, працюють, .... А потім перестають працювати буквально за хвилину. Так що заведіть собі звичку мати запасний комплект колодок.
Звичайно знос колодок, в першу чергу, залежить від матеріалу, з якого вони зроблені. Розрізняють органічні (Resin), металеві (metallic / semi-metalic) і керамічні (semi-ceramic).
Органіка - самий м'який матеріал. Відповідно, вони видають найменше шуму, мають дуже хорошу модуляцію, але дуже швидко стираються, а також дуже легко вбирають вологу і масло. Так що за їх чистотою треба стежити дуже уважно.
Металеві та напів-металеві - істотно жорсткіше і розраховані як на більш грязьові умови, так і на більш високі температури. Стираються набагато довше, але через свою металевої складової, більше шумлять і схильні до корозії. Так що за ними теж потрібне око-да-очей
Кераміка - найжорсткіші на сьогоднішній день. Період зносу дуже великий. Терпимість до високих температур теж висока, однак з ними з'являється такий фактор, як знос ротора. Тому ці колодки настільки міцні, що при потужному гальмуванні починають прати поверхню ротора. Також схильні до корозії.
Регулюємо ширину колодок.
Якщо колодки розташовані дуже широко (звичайно шум вас тоді турбувати не буде, але от непотрібний холостий хід в ручці з'явиться) - зніміть колесо і кілька разів понажимайте на ручку гальма. Колодки зійдуться і займуть більш близьке до ротора положення (головне не переборщити, якщо колодки сильно зношені, то є ризик видавити поршні з каліпера) при необхідності можна долити гальмівну рідину в розширювальний бачок.
Якщо колодки розташовані занадто вузько і зачіпають за ротор при відпущеному гальмі, або, ви просто перестаралися в попередньому пункті - то візьміть ЧИСТУ плоску викрутку і акуратно, без зайвих зусиль, вставте її між колодок і розсуньте їх ширше. Будьте обережні і не зашкодить абразивний шар колодок, це може дуже помітно позначитися на ефективності гальмування. В ідеалі, відстань між колодками, має бути на 0.5 мм більше, ніж товщина ротора.
Є хороший спосіб виставити відповідну ширину колодок: Поставте колесо на місце і підкладіть меду ротором і колодками, з обох сторін пластикову карту. Повільно перейдіть колесо, понажимайте кілька разів на ручку. Після цього вийміть кредитки, і переконайтеся в тому, що тепер колодки стоять оптимально, по відношенню до ротора.
Ротор-вбивця.
Будьте обережні і пильні! Ротор заподіює за рік більше травм. Чим найнебезпечніший дроп на трасі А-Line, у Вістлері. Щороку хтось та й залишається без відбитків пальців, після правки роторів. Ніколи не лізьте пальцями до ротора, поки крутиться колесо !!!
Навіть професійні механіки, незважаючи на застосування рукавичок, часто стають жертвами цих залізних негідників. Так що, якщо в не в собі або дуже втомилися, краще перенесіть процедуру налаштування ротора на інший час.
Суть вигинання ротора зводиться до того, щоб ротор завжди залишався строго посередині прорізи каліпера, впродовж повного обороту колеса. Якщо в якомусь місці ротор
«Б'є» і зачіпає за колодку - просто акуратно вигніть його в протилежний бік. Для цього є спец-інструмент від Park-Tool і Super-B, але як-правило, цілком достатньо невеликого розвідного ключа. А іноді можна впорається і руками (чистими!). Сам по собі ротор досить гнучкий, так що не переборщіть з вигинанням. Тут невелике зусилля вже вносить помітний ефект.
Похилений калипер.
Якщо після всіх вжитих дій ви продовжуєте чути неприємні звуки, що видаються гальмом - то можливо ви маєте справу з криво-встановленим каліпером.
Вийміть колодки і подивіться, наскільки рівномірно сточуються абразивний шар за площею колодок. Якщо з якоїсь сторони колодка сточена сильніше, значить калипер стоїть криво і, отже, колодки притискаються нерівномірно.
Для того щоб виправити ситуацію - спершу сточите колодки рівномірно! За допомогою наждачного паперу, потім вставте назад у калипер. По ідеї, зараз ви побачите наскільки істотний там перекіс.
Тепер ослабте болти кріплення каліпера і кілька разів різко понажимайте на ручку. Постом сильно затисніть ручку і зафіксуйте її в цьому положенні.
Тепер акуратно, по черзі, буквально по чверті обороту затягуйте болти кріплення каліпера. Можливо, мистецтво прийде з досвідом, але головне завдання - під час затягування не перестаратися, щоб не змістити калипер. Після того як ви затягніть болти з достатньою силою, відпустіть ручку і перевірте, на скільки рівно встали колодки. При необхідності - повторіть процедуру.
Мабуть, це все основні моменти, по регулюванню дискових гальм.
Перед тим як приступати, запам'ятайте цей простий алгоритм:
1) Не лізьте в нетрі почніть з найпростішого і очевидного. Перевірте дроп-аути, осі і ексцентрики
2) Переконайтеся, що ротор щільно пригвинчений
3) Переконайтеся в прийнятному стані колодок
4) Перевірте чи всі чисто, чи не є просто бруд причиною шкідливого шуму.
5) Тільки після цього приступайте до калібрування колодок і ротора.
6) Запам'ятайте. Не все можна виправити. Завжди і у всіх настає момент, коли що-небудь треба замінити.
Суть роботи дискових гальм полягає в перетворенні енергії і швидкості колеса - в тепло. Коли Ви сильному і тривалому гальмуванні гальма виділять достатньо тепла, щоб нагріти і ротор, і колодки, і навіть гальмівну рідину. Так що перед тим як чіпати деталі гальма, переконайтеся що він охолов!
Тепер буду говорити без рукавичок.
Прочистите як-слід ротор за допомогою чистої ганчірки, змоченої розчинником, на спиртовій основі (не користуйтеся бензин та інші розчинники, які можуть містити масла). Рукавички під час цієї процедури краще зняти, тому вони рідко бувають чистими і, працюючи в рукавичках, ви ризикуєте забруднити ротор маслом. Взагалі перед цією процедурою краще зняти колесо, щоб не зайвий раз не догодити пальцями в спиці.
Гідравліка та механіка.
Щоб легше було виявити причину шуму, скажемо пару слів про пристрій гальмівних систем. Поділяють гідравлічні й механічні системи.
Гідравліка: Натискаючи ручку гальма, ми штовхаємо шток, шток стискає гальмівну рідину і зусилля стиснення передається рівномірно на всю площу гальмівних поршнів, які вже притискають до ротора колодки.
Механіка: Натиснувши ручку, ми тягнемо трос, який йде вздовж всієї рами або виделки, і натяг троса вже приводить в дію поворотний механізм, присувається колодки до ротора. В даному випадку, зусилля на гальмівних колодках - нерівномірний!
Почніть з простого.
Перед тим як лізти в нетрі і розбирати гальма, спершу перевірте, чи правильно встановлені у вас колеса. Адже від установки колеса безпосередньо залежить положення ротора щодо каліпера. Для цього зніміть колеса і уважно вивчіть дроп-аути. Переконайтеся, що там немає бруду, сколів, патьоків фарби і іншої гидоти, що заважає правильно встановити колеса. Подивіться на вісь колеса, саме місце контакту з дроп-аутами. Переконайтеся що там немає сколів, проточина, вм'ятин та ін. Як показує практика, в цьому пункті вирішується 70% проблем, пов'язаних зі стороннім шумом в гальмах.
Перевірте ротор.
А саме, затягніть його як слід. У більшості випадків, вам знадобиться ключ «зірочка» Torx T-25. Взагалі, не забувайте регулярно перевіряти болти кріплення ротора, навіть якщо ви впевнені, що останній раз їх досить сильно затягли.
Якість колодок.
Порада: тримайте завжди пару колодок про запас. Дискові колодки зношуються інакше, порівняно з ободнимі. Вони працюють, працюють, .... А потім перестають працювати буквально за хвилину. Так що заведіть собі звичку мати запасний комплект колодок.
Звичайно знос колодок, в першу чергу, залежить від матеріалу, з якого вони зроблені. Розрізняють органічні (Resin), металеві (metallic / semi-metalic) і керамічні (semi-ceramic).
Органіка - самий м'який матеріал. Відповідно, вони видають найменше шуму, мають дуже хорошу модуляцію, але дуже швидко стираються, а також дуже легко вбирають вологу і масло. Так що за їх чистотою треба стежити дуже уважно.
Металеві та напів-металеві - істотно жорсткіше і розраховані як на більш грязьові умови, так і на більш високі температури. Стираються набагато довше, але через свою металевої складової, більше шумлять і схильні до корозії. Так що за ними теж потрібне око-да-очей
Кераміка - найжорсткіші на сьогоднішній день. Період зносу дуже великий. Терпимість до високих температур теж висока, однак з ними з'являється такий фактор, як знос ротора. Тому ці колодки настільки міцні, що при потужному гальмуванні починають прати поверхню ротора. Також схильні до корозії.
Регулюємо ширину колодок.
Якщо колодки розташовані дуже широко (звичайно шум вас тоді турбувати не буде, але от непотрібний холостий хід в ручці з'явиться) - зніміть колесо і кілька разів понажимайте на ручку гальма. Колодки зійдуться і займуть більш близьке до ротора положення (головне не переборщити, якщо колодки сильно зношені, то є ризик видавити поршні з каліпера) при необхідності можна долити гальмівну рідину в розширювальний бачок.
Якщо колодки розташовані занадто вузько і зачіпають за ротор при відпущеному гальмі, або, ви просто перестаралися в попередньому пункті - то візьміть ЧИСТУ плоску викрутку і акуратно, без зайвих зусиль, вставте її між колодок і розсуньте їх ширше. Будьте обережні і не зашкодить абразивний шар колодок, це може дуже помітно позначитися на ефективності гальмування. В ідеалі, відстань між колодками, має бути на 0.5 мм більше, ніж товщина ротора.
Є хороший спосіб виставити відповідну ширину колодок: Поставте колесо на місце і підкладіть меду ротором і колодками, з обох сторін пластикову карту. Повільно перейдіть колесо, понажимайте кілька разів на ручку. Після цього вийміть кредитки, і переконайтеся в тому, що тепер колодки стоять оптимально, по відношенню до ротора.
Ротор-вбивця.
Будьте обережні і пильні! Ротор заподіює за рік більше травм. Чим найнебезпечніший дроп на трасі А-Line, у Вістлері. Щороку хтось та й залишається без відбитків пальців, після правки роторів. Ніколи не лізьте пальцями до ротора, поки крутиться колесо !!!
Навіть професійні механіки, незважаючи на застосування рукавичок, часто стають жертвами цих залізних негідників. Так що, якщо в не в собі або дуже втомилися, краще перенесіть процедуру налаштування ротора на інший час.
Суть вигинання ротора зводиться до того, щоб ротор завжди залишався строго посередині прорізи каліпера, впродовж повного обороту колеса. Якщо в якомусь місці ротор
«Б'є» і зачіпає за колодку - просто акуратно вигніть його в протилежний бік. Для цього є спец-інструмент від Park-Tool і Super-B, але як-правило, цілком достатньо невеликого розвідного ключа. А іноді можна впорається і руками (чистими!). Сам по собі ротор досить гнучкий, так що не переборщіть з вигинанням. Тут невелике зусилля вже вносить помітний ефект.
Похилений калипер.
Якщо після всіх вжитих дій ви продовжуєте чути неприємні звуки, що видаються гальмом - то можливо ви маєте справу з криво-встановленим каліпером.
Вийміть колодки і подивіться, наскільки рівномірно сточуються абразивний шар за площею колодок. Якщо з якоїсь сторони колодка сточена сильніше, значить калипер стоїть криво і, отже, колодки притискаються нерівномірно.
Для того щоб виправити ситуацію - спершу сточите колодки рівномірно! За допомогою наждачного паперу, потім вставте назад у калипер. По ідеї, зараз ви побачите наскільки істотний там перекіс.
Тепер ослабте болти кріплення каліпера і кілька разів різко понажимайте на ручку. Постом сильно затисніть ручку і зафіксуйте її в цьому положенні.
Тепер акуратно, по черзі, буквально по чверті обороту затягуйте болти кріплення каліпера. Можливо, мистецтво прийде з досвідом, але головне завдання - під час затягування не перестаратися, щоб не змістити калипер. Після того як ви затягніть болти з достатньою силою, відпустіть ручку і перевірте, на скільки рівно встали колодки. При необхідності - повторіть процедуру.
Мабуть, це все основні моменти, по регулюванню дискових гальм.
Перед тим як приступати, запам'ятайте цей простий алгоритм:
1) Не лізьте в нетрі почніть з найпростішого і очевидного. Перевірте дроп-аути, осі і ексцентрики
2) Переконайтеся, що ротор щільно пригвинчений
3) Переконайтеся в прийнятному стані колодок
4) Перевірте чи всі чисто, чи не є просто бруд причиною шкідливого шуму.
5) Тільки після цього приступайте до калібрування колодок і ротора.
6) Запам'ятайте. Не все можна виправити. Завжди і у всіх настає момент, коли що-небудь треба замінити.
No comments:
Post a Comment